Mi pedalera y consola caseras

Queridos amigos, me he podido hacer de una pedalera de órgano de tubos, radial y cóncava, y es una maravilla lo bien que va. Me la ha midificado un organista-organero, con los circuitos midi, lo recomiendo encarecidamente, ya sea este modelo de circuito u otro modelo.

Necesitamos:
1. Una pedalera: podemos comprarla o hacerla, yo hice una, lo explico más abajo, y me vailó para saber que me gusta mucho tocarla y que me valía la pena comprar una mejor cuando pudiera. Abajo de esta página explico el proceso y enlaces a otros proyectos de pedaleras caseras.
2. Midificar la pedalera: ya sea mediante un kit midi o bien mediante artilugios caseros comunicando el movimiento de los pedales con el movimiento de las teclas de un mini teclado midi. Yo hice en primer lugar esto último del mini teclado midi, lo explico abajo (en PEDALERA CASERA) pero ahora tengo lo del circuito, y lo recomiendo, es poco más coste y no es difícil de instalar, es más fácil realmente.

PEDALERA COMPRADA:
Se pueden comprar en muchas páginas, en el apartado del blog "venta de piezas" en
http://emulacionorganodetubos.blogspot.com.es/p/paginas-web-de-interes.html
Yo tuve la suerte de hacerme con una pedalera de órgano de tubos:

Estupenda pedalera de órganod e tubos adquirida

las dos maderitas claras las hice a medida para restaurar esa zona, diseñar, cortar, encolar y pintar

Esquina ya reconstruida. Los cables que se ven es porque esta pedalera tenía un tipo de contactos de

bajo.

Aquí vemos mi "nueva pedalera" y la que yo hice.

 Ahora hay que midificarla, para eso recomiendo los circuitos midi diseñados para tal efecto, por ejemplo estos:
http://www.midiboutique.com/
Pero si pones en google "kit midi pedalboard" te salen muchos resultados.
A mí me lo hizo un conocido mío organero, ya que por precio me salía como comprarlo yo y ponerlo. Es tan sencillo como sigue: bajo cada pedal se pone un imán, al bajar el pedal este imán se acerca a una pequeña cápsula (pueden estar independientes o integradas en una placa de silicio, como es mi caso), y el imán con su campo magnético hace que se cierre el interruptor que hay dentro de la cápsula, esto va a un circuito midi y de ahí al ordenador. Hauptwerk lo reconocerá como otro teclado midi normal.

Fotos de mi circuito midi (los palitos son para salvar la concavidad y que la pedalera no termina en un plano paralelo sino en curva):

En este circuito, el transformador de corriente había que soldar sus cables al circuito.

Aquí vemos el conector midi

Y por fin, la consola terminada, con el Casio WK-110 que tenía y dos Yamaha NP-11, se que no es muy profesional pero me da buen servicio, y es económica:

Para las medidas de las distancias entre teclados, y la distancia entre el primer teclado y la pedalera, pueden servir de guía los siguientes enlaces:

http://www.organworks.co.uk/news/console-dimensions/

http://www.virtual-pipe-organ.co.uk/episodes/2013/12/11/organ-console-dimensions

http://www.pykett.org.uk/simple-console-virtual-pipe-organ.htm

http://www.familjenpalo.se/vpo/new-manuals​

Y ahora pintada:

PEDALERA CASERA:

Antes de nada actualizo esta página en agosto de 2013: La pedalera ha sufrido un deterioro por el sistema de retorno de las pinzas, que se han ido doblando. El compañero Juan Blanco, cuya pedalera viene explicada en el apartado http://www.emulacionorganodetubos.blogspot.com.es/p/pedalera-organo-opciones-y-nociones.html puso unas pletinas de lata y con eso facilita el deslizamiento, y me ha comunicado que él no ha tenido problemas.
Yo recomendaría poner un limitador en el frontal de los pedales por arriba, a modo de tope, y poner los muelles oficiales que llevan todas las pedaleras: http://organparts.info/#products/712

Amigos, aquí os muestro mi pedalera, abajo pongo las fuentes de las que he bebido, aparte de mis propias ideas y diseños.

Herramientas:



Sierra de inglete



Atornilladora eléctrica



Lijadora eléctrica y mesa de trabajo



Taladro eléctrico

Ah, y la sierra de calar

DISEÑOS:

En este diseño se ve la distancia entre teclas (de centro a centro de tecla), el radio que ha de marcar las longitudes de las alzas 2.000, y el de la concavidad de la base 4.800 y demás.

 

 PRUEBA PILOTO:

Antes de ponerme a perforar los pedales definitivos, he hecho pruebas en un pedal independiente montado sobre una mini estructura, para comprobar el funcionamiento, al final conseguí un buen funcionamiento.



Pedal de prueba

Para el arranque del pedal, una escuadra metálica atornillada (si con el tiempo los tornillos se sueltan o cógen holgura pondré tornillos con tuercas y arandelas atravesando las maderas completamente):



Arranque de pedal



En el final del pedal lo que mejor me ha funcionado es hacer un pequeño agujero en la base del pedal, quedar encajado en más o menos 1/3 un palito de madera, luego en la base hacer el agujero para los 2/3 de palito que sobresale, pero en la base el agujero ha de ser más ancho, que el palito entre y salga sin rozar. Luego se pone una sección de muelle duro, de forma que el palito quede un poco metido en el agujero, y así no se vaya para los lados.

Para ver qué presión es necesaria en el muelle, he seguido los consejos del amigo buxtejor, del foro de hispasonic, todo sobre el órgano de tubos que dice:

"Para el tema del muelle, mi consejo es que pruebes lo siguiente para ver si la fuerza es la suficiente, con la mano debería costarte un poco pulsar el pedal, y sentado en una silla, ponle el pie encima, debería aguantar su peso sin hunidirse, pero hacerlo con una ligera presión del pie."





El palito de madera queda arriba encajado y abajo ha de entrar en el agujero sin rozar

Palito rodeado de muelle, sin presión ha de quedar ligeramente introducido en el agujero de abajo



El muelle lo compré por un metro y vas cortando los trozos

Al final el sistema de muelles resultó que no era muy preciso, ya que provocaba que el pedal no asentara perpendicularmente sobre la base, así que opté por el sistema de pinza de oficina, el que inicialmente pensé que funcionaría mejor:

Pinza de oficina fijada en la base del final de los pedales

Este sistema hace que el pedal funcione mejor. El palito que vemos al final del pedal era por el sistema de mulles, pero luego no funcionó bien, y como tampoco me estorbaba lo dejé. Pero es como si no estuviera, no hace falta para nada.

 

1) Pedales:

- naturales: listón de 4,5 X 3 X 64,5 (te lo cortan sin problema donde vende los listones)

- alterados:

a) base listón de 3 X 3 X 64,5 y

b) alza listón de 4,5 X 3 y de largo variable (estos los corté yo con la sierra de inglete, ya que al ser de distintas medidas en la tienda suelen ponerte pegas)



Aquí tenemos todos los pedales recortados, 18 naturales y 12 alteradas y sus 12 alzas

Lijadora con la que repasas todos los pedales y das un poco de redondez a las alzas de los sostenidos, como se ve en la siguiente foto

Alza sostenido tras lijado

c) Fijación de las alzas en las bases de los sostenidos.

Broca con tope, piezas para señalar y palitos de madera para unión

Con la broca con tope conseguimos hacer el agujero hasta cierta profundidad sin pasarnos

Hago los dos agujeros en la base

Los agujeros de la base que sean de la profundidad de la mitad del palito

Coloco las piezas de marcado en los agujeros

Coloco en su sito el alza y presiono

Como se ve, queda marcado donde han de ir los agujeros en las alzas

Hago los agujeros en las alzas, con la misma profundidad, osea, la otra mitad del palito

Echo cola para madera en los agujeros y la superficie

Coloco los dos palitos en los agujeros, fijo el alza, presiono y no lo toco hasta el día siguiente

e) Fijemos en el principio de los pedales las escuadras con las que se fijarán los pedales  a la base:

Vista de los dos pedales con las escuadras en el arranque

Detalle de escuadras. He utilizado dos para cada pedal.

f) Ahora pongamos en el final de los pedales las alcayatas cerradas para posteriormente atar los hilos que irán al mini teclado midi

Alcayata cerrada al final de los pedales. Presentar antes el agujero con el taladro para facilitarlo.

Ya tenemos terminados los pedales, ahora los pintamos, los naturales sólo con barniz transparente, y los alterados les pintamos la base sólo con barniz y las alzas primero con tinte para madera y luego barniz.

2) Estructura base.

Con unos buenos tablones que encontré hago la base sobre la que apoyaré toda la estructura, además, como se ve en la foto, sobra por detrás como medio metro de listón, para el día de mañana apoyar la estructura que sustentará los dos teclados manuales.

Estructura base



Escuadra fuerte para estructura base



Tabla al medio para refuerzo y apoyo de pedales

Concavidad: por más que me gusta hacerlo todo yo mismo, no vi manera de hacer la tabla con la curva para conseguir la concavidad. Según los planos que he visto, ha de definir una curva con un radio de 4,8 metros, y se necesita una sierra de cinta, creo, que no tengo, así que la tube que encargar, me cobraron por las dos 27 euros.

Medidas tablas concavidad: largo 116 cm, altura mínima 3 cm, máxima 7, pero vamos, es lo que da la curva con el radio de 4,8 metros. Ancho 3,5 cm.



Tablas para la concavidad

3) Pintemos toda la estructura y pedales. Primero damos con tapaporos, luego con tinte a las alzas de los sostenidos, y por último damos a todo con barniz transparente.

Pintemos toda la estructura y los pedalesl. 

4) Pongamos las pinzas:

Igual que esta, tras hacer las marcas de posición, las ponemos todas.

4) Pongamos todos los pedales en la base:

Primero hacemos las marcas

Atornillamos un pedal

¡Y los atornillamos todos!

Ya tenemos la pedalera montada

5) Construyamos la estructura sobre la que irá el sistema de cuerdas, el mini teclado midi y encima el teclado normal.

Los laterales

Y el fondo, donde hemos colocado dos hileras de 30 alcayatas cada una, la primera para que reciba recto la cuerda desde los pedales, y la segunda a modo de reducción para adaptarse a las distancias de las teclas del mini teclado midi. También se ven las escuadras sobre las que irá el mini teclado midi.

6) Estructura y piecitas para mini teclado midi

(Amigos, tras haber conseguido que funcione bien mi pedalera, he comprobado que uno de los mayores problemas que he encontrado fue que los mini teclados midi no suelen ser contrapesados ni semicontrapesados, con lo que tras pisar el pedal y que la pieza de madera comunicada por cuerda con el mini teclado presionara la tecla del mini teclado, esta tecla solía quedarse fácilmente presionada al no ejercer una fuerza de retorno suficiente. 

Otro problema es que al tener que quedar la cuerda algo tensa para que esté cerca del accionado de la tecla, era fácil que se accionara la tecla del mini teclado sin querer, sin pisar el pedal correspondiente.

Ambos problemas no hubieran existido, o al menos no lo hubieran sido tanto, si hubiese elegido un mini teclado con teclas contrapesadas o semicontrapesadas, el más barato que he visto es el que enlazo, pero creedme, os va a evitar muchos quebraderos de cabeza:
http://www.thomann.de/es/samson_carbon_49_b_stock.htm)

Yo he utilizado el mini teclado "Keystation mini 32", y no va mal, pero tiene poca fuerza en el retorno de las teclas y a veces se quedaba presionado, por lo que ideé un sistema de "multiplicación del movimiento" de forma que a poca pisada en el pedal, se produjera mucho movimiento en la maderita que pongo sobre el teclado midi. Se entenderá mejor con las imágenes.

Tabla con las medidas de las piecitas

Piecita con medida para agujero

Todos los agujeros hechos y ahora a cortar por las líneas

Recorte en piezas que van sobre los sostenidos, para que no presionen las naturales

comprobamos que entren bien en la barra

¡Un gorriato se coló en el patio!

Lijamos las piezas

Las piezas lijadas y con las alcayatas puestas. La de la izquierda para los sostenidos y la de la derecha para las naturales.

Tras presentar el teclado sobre la base, ponemos piezas de madera para que quede enclaustrado sobre la base, sin opción de movimientos.

Esta es la estructura sin ensamblar

Con secciones de manguera de regar rellenamos los huecos que hay al principio y al final y los que hay entre dos teclas naturales seguidas sin sostenidos (mi-fa y si-do).

7) Ahora, si el teclado tuviera suficiente fuerza en el retorno, bastaría con unir mediante hilos las alcayatas de los pedales con las de las piezas del mini teclado midi, pasando por las dos hileras de alcayatas de la pared de madera. Pero en mi caso no fue así, y al presionar el pedal sonaba, pero al soltarlo seguía sonando.
Así que pensé un sistema para que pisando 1 cm en los pedales (aproximadamente), se produjera un mayor movimiento arriba, y aparte con un sistema de gomas provocar el retorno del mecanismo.

Esquema

Pieza multiplicadora, con la que conseguimos, al tener el eje de rotación en un extremo, que con poco movimiento en un extremo, se produzca más movimiento en el otro.

tabla intermedia y tubería para pieza multiplicadora

Sistema de comunicación montado

Aquí se ven las gomas para que la pieza multiplicadora vuelva a su ser

8) Ahora cubrimos toda la "maquinaria" con un tablón, ponemos otro para colocar el teclado y ya tenemos la consola terminada:

Consola terminada

También he cubierto el arranque de los pedales, para mejor estética y para protegerlo.

9) La banqueta:

Banqueta

Teniendo en cuenta que nueva vale unos 300 euros y que en madera me he gastado algo menos de 100 vale la pena. Además ha quedado muy fuerte y segura. En el almacén de maderas te hacen los cortes, luego solo falta ensamblar, para lo que he utilizado las espigas de madera y tornillos tirafondos para madera.

Actualizo la foto con los nuevos teclados y monitores de estudio que he puesto:

¡Ahora a practicar! 

Vuelvo a actualizar, ya que he añadido el monitor táctil, es muy cómodo de usar y polivalente:

Me gusta ponerlo así, mejor que más cerca, ya que sino cansa la vista y desde ahí se maneja bien.

Y aquí, queridos amigos, voy a colocar la consola que se ha hecho mi amigo Javier Blanco, me ha gustado mucho cómo le ha quedado, y me ha animado a mejorar estéticamente la mía, vamos, que me ha entrado celo al ver la suya, jajjaaja..